Co je nového v učebnici?

  • Jak to tady funguje

    4.2.2014

    Pokud někdo něco přínáší, což jsou v případě Horolezecké metodiky informace, není o věci občas zmínit, jak jsou nošeny, aby ti, kdo je chtějí přijímat, věděli, jak a kde je brát. Říci co a jak děláme je základní předpoklad, abychom se nemíjeli. Takže k věci. Hlavní osou Horolezecké metodiky je vytváření digitální, multimediální učebnice horolezectví. Druhou osou je přinášet aktuální informace z téhož oboru z jiných zdrojů. Tato druhá osa naší činnosti je logickým důsledkem té první, neboť chcete-li psát o nějakém oboru, musíte sledovat novinky v daném oboru, či-li vytváříte si zásobu informačních zdrojů. A proč se o tyto informace rovnou nedělit s ostatními. Přirozeně se tak vzniká určitý „news feed“ novinek a informací z oboru. Tolik ve zkratce a jak se s tímto obsahem nakládá dále, pojednává pokračování článku:

    Více »

  • iBooks nyní i na počítači Mac

    29.10.2013

    Elektronické knihy učebnic Horolezecké metodiky jsou vyrobeny ve formátu .ibooks. Jedná se o applovský formát, vhodný pro multimediální knihy, které obsahují i videa, interaktivní prvky, animace, fotogalerie, apod. Donedávna bylo možné knihy udělané v tomto formátu zobrazit pouze na iPadu (popřípadě na menším iPadu-mini). Nyní ovšem Apple přišel s novým operačním systémem, nesoucí označení OS X 10.9 Mavericks, který obsahuje aplikaci iBooks, a tak je možné si multimediální knihy zobrazit i napočítačích Mac. Knihy vypadají na Macovi úplně stejně jako v iPadu, jediný rozdíl je, že k ovládání používáte kurzor myši. Jedinou podmínkou je mít nainstalovaný operační systém Mavericks, který je u Applu ke stažení zdarma.

    Odkaz: Apple – iBooks na počítačích Mac

  • Update elektronických knih

    4.10.2013

    Servisní hlášení: Aktualizace elektronických knih Horolezecké metodiky určených pro iPad je již dostupná. Nemusíte to hned postřehnout, protože se trochu změnil systém průběhu aktualizací. Dříve totiž byla dostupnost nějaké aktualizace indikována klasickým červeným znakem s cifrou počtu dostupných aktualizací na ikoně aplikace iBooks nebo i uvnitř aplikace na grafickém tlačítku Obchod. Tak už tomu není. Patrně s příchodem iOS 7 nebo z jiných důvodů Apple systém změnil, protože u elektronických knih se jedná o aktualizaci obsahu, nikoliv funkčnosti, a proto přestal používat u knih řešení, které je vyhrazené pro aktualizace aplikací. U knih se tak musí uživatel o zjištění aktualizace starat sám. A jak?, to si nyní ukážeme:

    Více »

  • Horolezecká metodika pro iPad

    7.11.2012

    Vážení čtenáři, zhruba od jara letošního roku si možná ti pozornější z vás všimli, že polevila frekvence nových příspěvků pro vlastní učebnici horolezectví na těchto stránkách. Rubrika Co je nového v učebnici téměř vyhasla. Snad to mohlo i vypadat jako umdlévání na snaze, počátek úpadku. Avšak naopak! V zákulisí zatím probíhala horečná činnost, jak obsah Horolezecké metodiky dál posunout současně s vývojem techniky. Stolní počítače a vysedávání před monitorem u stolu neodvratně míří do minulosti. Nezadržitelně přicházejí tablety a s nimi pohodlnější prohlížení obsahu. Počítač jde dnes používat tak, jak jsme kdysi četli knihy. Charakter Horolezecké metodiky přímo vybízí k vytvoření elektronické knihy, ovšem moderní, multimediální. Videa, která jsou zde na webu, rozhodně nesměla být převodem do elektronické knihy ztracena. Od jara probíhala intenzivní práce na převodu stávajícího obsahu, a zároveň i doplnění mnoha dalších, nových kapitol. A včera v úterý 6. listopadu 2012 vznikla první úroda této snahy. Horolezecká metodika vyšla jako elektronická kniha (e-book) pro tablet iPad od Applu.

    Více »

  • Přezky na horolezeckých úvazech

    16.1.2012

    Na stránce Úvazy jsou nové obrázky přezek na horolezeckých úvazech. Kdysi v minulosti byly na stránce k tomu účelu fotografie, ale ty pak byly kvůli menší přehlednosti odstraněny a nahrazeny videem. Nicméně pro větší zkvalitnění názornosti sem nyní přibyly i kreslené obrázky. Navíc je také zařazena rychloupínací přezka (někdy se lze také setkat s označení QB – Quick Band), na stránce je přidán jak text, tak i obrázek. Rychloupínací přezka je stále častěji výrobci upřednostňována a čím dál více lidí se s ní setkává. Oproti klasické přezce je v rychloupínací přezce popruh provlečený pouze dvakrát, takže občas to věci neznalé lidi vyleká a ti pak nad tí bádají, zda je to tak správně. Také oproti klasické přezce se v rychloupínacím systému popruh z přezky zcela nevytahuje, a konec popruhu musí být opatřen rozšířenou zarážkou nebo nějak jinak konstrukčně fixován, aby se nemohl protáhnout skrz přezku. Více na odkazované stránce.

    Odkaz: Úvazy

  • Jednoduché lano při horním jištění na ledu

    9.1.2012

    Na stránce lezení na ledu je nová pasáž věnovaná problematice použití jednoduchého lana při horním jištění během lezení ledu s cepíny. V tomto případě lano vede od lezce, popřípadě druholezce, nahoru. A ten si jej může nechtěně rozseknout cepínem, pokud lano nešťastně trefí. Sice se to nestává často, většinou i při zásahu lana se lano od hrotu zobáku cepínu odkloní bokem, ale vyloučit zcela tuto situaci nemůžeme. Zvláště je-li led ukloněný a lano na jeho povrchu leží, pak může zásah lana být opravdu zlý, protože led v tomto případě funguje jako trvdý podklad, a tedy nemá se kam odklonit a dochází k jeho destrikci. Většinou je to částečné přeseknutí nebo proděravění. Lézt pak dál s takový mlanem není věru příjemný zážitek. Existují různé způsoby, jak toto nebezpečí eliminovat, jedním je zdvojení lana (vlastně zálohování), a druhým je přidělání nějaké vnější ochrany pro lano. Jak to konkrétně udělat, to nalzenete právě na odkazované stránce Lezení na ledu.

    Odkaz: Lezení na ledu

  • Zabezpečení proti tahu nahoru tíhou jističe

    19.12.2011

    Na stránce Tah nahoru je nový obrázek a text popisující situaci, do které se můžeme dostat, když se nám nepodaří nalézt v místě jistícího stanoviště vhodný kotevní bod pro zbudování dolního kotvení pro protitah vzhůru. Konkrétně se jedná o situaci, kdy máme například dvě kotvení, která ale nejsou tutová, takže je záhodno je spojit propojovací smyčkou, abychom dosáhli rovnoměrného rozkladu síly, ale tato propojovací smyčka je delší, takže může při zatížení vzhůru dojít k jejímu nepříjemnému překlopení nahoru, což by prodloužilo pád jištěného lezce. A navíc se v daném místě nehodí přejít na zcela nepřímo realizované jištění, třeba z důvodu malého prostoru nad jističem, například nějaký převis nad místem jistícího stanoviště, kde není dobré, aby byl jistič při nepřímém jištění vysoko nadzdvižen. Ano, jedná se o málo pravděpodobnou kumulaci nepříznivých podmínek, ale občas se i to může stát. A právě pro tyto ojedinělé situace je zde takzvaná kombinace přímého a nepřímého jištění. O co jde, a jak to v modelovém případě vypadá, si lze prohlédnout od nynějška na stránce Tah nahoru.

    Odkaz: Tah nahoru

  • Zálohované držení lana při jištění od sebe

    12.12.2011

    Na stránce Jištění tělem od sebe je nový obrázek a text popisující zálohované držení lana druhou osobou při jištění od sebe. Jedná se o jednoduchou metodu, jak zabezpečit prováděné jištění osobou, u které jsou z různých důvodů obavy, že toto prováděné jištění nemusí zvládnout. Zálohované držení lana se tak nabízí především při výuce jištění, kdy začátečník nemusí zachycení pádu zvládnout. Dalším typickým použitím je dopomoc slabším (lehčím) jističům, například malí a hubení lidé nebo děti. Princip metody je jednoduchý, jde v podstatě o záložní držení lana dalším člověkem, který buď převezme zachycení lana v případě, že jej jistič neudrží v rukách, anebo druhá osoba tahem svých rukou přidrží jističe u země v případě, že by jej pád lezce nadzdvihl příliš nad zem. Jak přesně při tom postupovat je od nynějška k nalezení na stránce Jištění tělem od sebe.

    Odkaz: Jištění tělem od sebe

  • Ruská klasifikační stupnice

    5.12.2011

    V dřívějších dobách byli čeští, potažmo českoslovensští horolezci, znalci ruské klasifikační stupnice, protože v dobách komunismu bylo snazší vycestovat do tehdejšího SSSR, než navštívit nedaleké Alpy. Od té doby již uplnul nějaký ten čas, hlavní tíha lezeckých aktivit logicky míří do Alp, a Rusko i se svojí zvlášní klasifikací se stává spíše exotickou destinací. Přesto, či spíše právě pro to, tam ale i nadále vyráží řada dnešních českých horolezců. A aby se tam řádně zorientovali a zvolili si adekvátní výstup, potřebují se vyznat právě v tamější ruské klasifikační stupnici. O ní jsme už v učebnici samozřejmě zmínku měli, ale jednalo se pouze o stručný popis, jak se stupnice dělí na dvě části, tzv. kategorie, které vyjadřují celkovou náročnost výstupu, a na stupnici lezecké obtížnosti. Podorbný popis jednotlivých stupňů doposud chyběl. Ale už je to doplněno, a na stránce Klasifikace obtížnosti si lze zjistit, co přesně který stupeň kategorie nebo lezecké obtížnosti znamená.

    Odkaz: Klasifikace obtížnosti

  • Propojovací smyčka s vůdcovským uzlem uprostřed

    28.11.2011

    Na stránce Propojovací smyčka je nová stať a obrázek věnovaný metodě propojení dvou kotevních bodů pomocí smyčky s uprostřed navázaným vůdcovským uzlem. Tato metoda byla nedávno vychválena v brožuře Bezpečné lezení II (info@hudy). A tak jsme ji raději zařadili i do naší učebnice, ale s řadou dodatků a upozornění na její některé krkolomnosti, které sdílí s ostatními metodami, jenž využívají k rozdělení propojovací smyčky na dvě ramena vůdcovský uzel. Jednak jako první je potřeba jasně říci, že se jedná o tzv. fixní propojení, tedy pro to, aby obě ramena propojovací smyčky byla rovnoměrně stejně zatížená, je nezbytné přesně vůdcovský uzel na smyčce umístit, jinak je pak zatížené jen jedno rameno propojovací smyčky. Další nevýhodou je, že po sestrojení když už jištění probíhá, nemůžeme provést žádnou korekci, ledaže bychom celý systém rozebrali, ale to je jaksi problém, když už v tom někoho jistíme. Když už používat fixní propojení (což v řadě případů má svůj důvod), tak se daleko lépe nabízejí ty způsoby, které využívají lodní uzel. I ty jsou na odkazované stránce uvedené.

    Odkaz: Propojovací smyčka